纪行苏峪口散文
远望苏峪口，蛮荒，原始，铁色的山峦，峰头有皑皑白雪，像一个正襟冠冕的沧桑老者。汽车在青锋一样的柏油路上奔驰，锋尖直指贺兰山腹地；车道两旁蒿草枯黄，大大小小浑圆若卵的石头疏离其间，据言，这就是远古时期的黄河河床。
山上，古木参天，曲径通幽。石破处，庙、宇、寺、观簇集，浓荫蔽日，泉水潺潺，三教（佛教，道教，伊斯兰教）合一，之于山，之于宗教，可谓首屈一指。其间，一座避暑山庄赫然在目，现在被叫做“马鸿逵故居”。马鸿逵，中国近代史上，统治西北数十年的三马（青海马步芳，甘肃马步青，宁夏马鸿逵）之一。在这里，物像牵着记忆的链条，办公室，卧房，卫兵间……甚至在一个一进二分的防空洞里，左右两室的小火炕，曾经同时承载过两个女人的身躯。
具有两百年历史的西夏王国，在贺兰山眼前消失殆尽，只留下几座今人称为“西方金字塔”的黄土塚，另还有无人辨识的西夏文。后来的马鸿逵风云叱咤，自当也逃不脱一场覆灭。功过由岁月评说。贺兰山永远都是冷眼的旁观者。
时光在山间徜徉，奔走的'，是一群又一群所谓的智者，然而有时，却哑然失语，就如西夏王国的神秘，史书中不着一字记录。
进入苏峪口，茂盛的树草，新建的娱乐设施，仿佛都在竭力淹没久远的印记，可明显又在炫耀那些冰冷的遗存。长风猎猎，试图将树的叶子印制成深秋的名片，冲刺一年中最后一个旅游旺季。草丛里还有花，红的白的和蓝的；榆树与槐树的枝桠勾肩搭背，可以想见根须是如何的纠结交错，不少是裸露的，伸向跳跃的山溪。灰黑的岩石上，布满了黄叶的苍凉，阳光从树隙间洒落，班驳着旋转的年轮。多想恰逢一场雨，听潇潇山语，看凄凄山色，新鲜的泪水，在陈旧的皱纹里浇注，洗涤，剥蚀，滋润，养育……然后，任阳光耀目，山青气清。三教合一，哪一教，能够道破天机？
下山，竟有些不舍。
回首凝视片刻，山仍是山，高耸，沉默；天仍是天，瓦蓝，漠远；水仍是水，奏响琴弦。再回首，凝视，黄黄绿绿的树叶，蔽屏了红白墙壁上的飞檐斗拱，只见天上的流云在飘动，我宁愿相信，那是游客点燃的香烛的烟气所成。头顶三尺有神灵，这会儿，山顶一片澄明。人是一粒活动的尘埃。俗世洪水，注定要颠沛流离。
喇叭不碍鸟语的鸣声，往事多舛，花径难寻，孤独的思想徘徊在贺兰山一隅，车道两边，乱石滚滚，杂草如烟如尘。原本的古河床，如今是空旷戈壁。世间多少事，站着的是历史，躺倒的是垃圾。
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