酱油豆子散文
儿时好多的吃食让人忘不了，酱油豆子就算一个。窃以为，再稍微带点臭臭的味道，那就更诱人了。每每听人说起，就不由得流口水。
那时，农村没有菜场，即使有，肯定也没人买。早晚喝粥，佐餐的咸菜只能是“自己动手丰衣足食”。人是逼出来的，那时的女人无人不会做好多种咸菜，酱油豆子尤其是她们的拿手好戏。比之其他，好像更为简单。
夏日炎炎，煮烂一锅黄豆，沥干水分，在室内摊开即可，慢慢的黄豆会发酵，长出毛，毛长到最长时移至室外，风吹日晒一下，为的是水分能够进一步的挥发。烧开水，冲盐，待盐开水凉了，将豆泡入，半月后即成。
我说得简单，其实做起来还是要靠经验的，因为夏天的气候变化大，黄豆在发酵的过程中因为温度、湿度的不同结果会有很大差别，最后移至室外吹干水分时间的长短，盐开水的浓度等都不好掌握。稍有差池，豆子便不烂，或者臭不可闻，更有自以为是的做出来的成了汤。
我奶奶是个中高手，邻居都以她为领头人，一起以她的'标准为标准。在那个不知道天气预报为何物的年代，能够掌握未来几天的天气那也算一种神奇，印象中奶奶从未失手。
某个夏日，奶奶号召一声，左右邻居的妇女便一起挑拣、淘洗、蒸煮……忙得满头大汗又不亦乐乎。如果黄豆在摊开等候发酵之前用面粉揉搓，那么做成的就是黄豆酱，或者酱油。当然，泡入盐水后得天天搬出去晒。
以后的日子越过越好，年轻一代人吃什么都习惯于拿钱买，动嘴的能力远比动手强。某一日，在超市发现瓶装豆豉，跟酱油豆子差不多模样，一下子勾起了我的食欲。立马买来，一吃，全没儿时的味道，虽然还加了我最喜欢的红辣椒，仔细再看，黄豆还是原来一般大小，顿时寡然：再有名的豆豉也不是我经常念想的酱油豆子。
酱油豆子吃法很简单，加点香油、生姜、小葱，煮饭的时候放到米上即可，饭好，炖酱油豆子也好了。下饭、佐粥都能多吃一碗，当个下酒菜也不错，能鲜掉你的牙。要是再劈一块豆腐进去那就更好了，雪白的豆腐，碧绿的小葱，金黄的香油，再隐隐的露出几颗灰不溜秋的酱油豆子，看一眼，闻一下，口水不流出来也得咽下肚。
前些天，智传老大送我一瓶，我忙不迭当个宝拿回家，特地买来豆腐、割把小葱、香油生姜缺一不可，一通忙活，一大碗酱油豆子烧豆腐上了桌，乘着热乎，烫了舌头，确确实实就是那个久违的味道呀。
奶奶永远的离开了我，留在了我的记忆中。与她老人家一起离开并留在我记忆中的还有酱油豆子。我以为酱油豆子也只能在我的记忆中出现，没曾想，能又一次尽情的吃到它，酣畅之余，感到这真是一种享受。
原来享受很简单，比如能再次尽情的吃一次酱油豆子烧豆腐，回味一下那儿时的、久违的味道。
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