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至味在人间读书心得（通用11篇）
当我们有一些感想时，往往会写一篇心得体会，这样我们可以养成良好的总结方法。是不是无从下笔、没有头绪？下面是小编为大家收集的至味在人间读书心得，欢迎大家分享。
至味在人间读书心得 1
在图书馆闲逛，偶然间看到这本书，最开始被它的名字吸引《人间至味》，忍不住去想到底什么是“人间至味”;从书架中抽出书，很新，估计读这类书的人很少。
看见作者是汪曾祺先生时更加坚定的想把这本书读一读，更想了解名家笔下的味道。书中介绍的各种食材或者说已经成型的食物，细说同一种食物的南北之别，作为四川人的我，看到这本书是很开心的，细数食材，大多四川都有，大部分也曾有幸吃过，于是那种感受就更为真切。《葵、薤》一篇引用汉乐府诗《十五从军征》，忘记是曾读过还是学过这首诗，我是知道的`。汪先生在篇中引问诗中之“葵”为何物，竟能做汤，看到也是一头雾水，毕竟古人的饮食生活和现代相差太大了，读到这时可能这是古时候的某种菜吧。越发往后面读一种熟悉感越浓，原来是冬苋菜，四川有的，妈妈经常用来煮汤煮粥，这是四川很平常的菜，原来也是古人经常吃的菜。
至于为什么同一种菜，南方和北方，书面和口语差这么多，这就需要仔细去读了。绝对不是一本枯燥的随笔，字里行间是对生活的最接地气的感受，无论位高权重、辛勤耕耘的人能是以食为天的，是“五味”的见证，吃货值得一读，非吃货者亦可领略大江南北饮食文化。
至味在人间读书心得 2
《人间至味》是"资深吃货"汪曾祺先生的经典美食散文集，书中收录《故乡的食物》、《故乡的野菜》等38篇不同时期的经典名作以及汪老私房文人画。
这本书每篇文字比较简短，文字生动有趣，感觉他描述的食物或莱品虽然都是生活中随处可得的，但都异常的美味。书中不仅介绍了食物，在介绍食物的同时还有很多穿插的小故事，很有生活气息，其中我最喜欢的是介绍他家乡的部分。南方的生活我很是想体验一下。
《人间至味》表现了汪曾祺先生对美食的眷恋，除了舌尖与味蕾的痛快，笔下也如行云流水，将其对美食的.记忆刻录进时光的书本里，分享所有他不能忘怀的人间滋味。
所有的吃食，在他的笔下，都是人间的至味。就像书中所说"一花一叶皆有情，一茶一饭过一生。深深呼吸，缓缓前行，慢慢品下一口暖心的酒，只有懂生活的人，才是最幸福的人。
这是本读来能让人视觉、嗅觉、味觉与情怀同时灵敏起来的书。在这富有滋味的文字里，仿佛能让人看到汪老坐在你面前用筷子戳出那流油的鸭蛋，耸动着鼻尖闭眼嗅空气中糖炒栗子那甜香气息的模样，又或是拿着冒着流油的手把肉在北方的寒冬里大快朵颐，酣畅淋漓间呼出的白气总能让人感叹∶生之乐趣。
一盏茶，一酥碟，一本书，能体味出这至真至美的人间滋味者，汪曾祺先生可算一个。若你也有一副好胃口，有一双好眼睛，有一颗至纯的心，请去尝尽世间美味，看尽人世山水，爱尽人间温情，切莫辜负了这快意人生。
正如书中所说“好的人生，就是吃遍八方美食，活得自在有趣。”
至味在人间读书心得 3
《至味人生》从妈妈的味道开始，从贫乏的年代开始，从童年的酱就是菜本尊开始。过年的粘糕腊肉。山西的面条、饸饹、拨鱼儿、剔尖儿以及过年的'饺子。菜汤拌米饭，一切不能拌饭的菜，都是耍流氓。安庆的炒米。不同地域羊肉汤的争论。中国的魔蛋，吓坏老外。一碗蛋花汤一辈子味蕾的记忆。各地特色豆腐干。年夜饭，七个碟子八个碗，爆米花。吃荠菜。弯腰青大萝卜。延吉冷面。无腾斋小馆文人特色，琴棋书画配紫姜黑鱼的麻到打颤。风生水起的双井桥的四川仁火锅。京都苏氏牛肉面的饭馆。甘家口柴氏牛肉面。北京白塔寺涮羊肉。专奔‘一道菜’。白菜苔红菜苔，萝卜白菜各有所爱。重庆小面。特色菜口味菜的区别，特色菜名字美，口味菜中吃。洋快餐汉堡包。虾和螺狮壳。江北水煮鱼。郭兴兰的北京卤煮。翠清湘菜。老祖宗手艺北京爆肚。1900-1999年代标志菜。北京小吃……
作者一路吃来一路写着，于食物和人、食物和家、食物和乡愁的记录，中国美食的精深博大。
至味在人间读书心得 4
我以为永远不会读汪曾祺。
汪曾祺的文字多是些回忆的文字，我以为回忆必是今不如昔的悲叹，或今胜于昔的自怜，然而我错了。最近念旧得很，朋友说不妨读一下汪曾祺吧。
立秋时节，暑气渐退，极宜读书，我或在高远又细腻的晴空下，捧读一篇《一辈古人》，或端坐图书馆明净的几案前跟着汪曾祺回忆西南联大，就连吃饭的时候也不忘从背包里掏出一本《人间至味》，读入了迷，竟迟迟没有下箸，朋友嗔道：“书中滋味比桌上滋味如何?”我道：“但知桌上豆腐不如书中‘汪豆腐’。”
汪曾祺的文笔如苏菜一样，色泽淡雅，口味平和，像我吃惯了“鲁菜”的人，初读确实感觉口味偏淡，清汤白水的，没什么动人心魄的情景，也没什么邺水朱华之笔。汪曾祺就是这样近乎白描地叙述着，他写梦里的那个小英子，活泼俊俏，那一荡芦苇，仿佛是他亲眼见到的'一般，无关情节，只有一种暖心之美——如果生在梦里该多好。他写大淖，景是萧条的，生活是穷苦的，但故事里的人却生气勃勃，他讲大淖里的挑夫吃饭，吃的是紫红紫红的糙米，大口大口地吞食，只在嘴里打一个滚，咕咚一声就咽下去了，仿佛世界上没有比这个饭更好吃的了，他还写挑夫的女人们，可以家里旁一个，外面再靠一个，娶嫁随意，甚至可以“倒贴”。他还写过吃肉娶妻的和尚，写过买菜兼职的薛大娘，写过六针见效的兽医姚六针，在他的笔下，普天都是众生，和尚吃肉、有妇之夫私会情人……只要你情我愿，甚至不情不愿，都变得无关宏旨，他的文字就是这样真实地带着点自由主义思想的意味，把读者拉回到那个荒凉又生气勃勃的年代，展现给你一幅微观的风俗史。
汪曾祺就是这样，自由、不喜不悲。
至味在人间读书心得 5
本书作者是《舌尖上的中国》导演陈晓庆写的一本关于美食的书。 有兴趣的可以找找看。
翻开这本书，作者对家乡美食的热爱，对乡愁的追寻，对童年物质匮乏生活的回忆，对美食的迷失记忆的轻微失落扑面而来。
无论走到哪里，我们都忘不了的是家里父母做的美味佳肴。 或许不能称之为美食，但最简单最朴素的一餐，却是每个人独一无二的记忆。
作者来自安徽。 我记得他妈妈做的`豆沙。 中国人对酱的热爱弥补了那个时代物质的匮乏。 大家可以吃到热乎乎的豆沙包子，还有张老师家做的西瓜。 豆瓣酱，其实我小时候爷爷也做过豆瓣酱，还是西瓜豆瓣酱，但是中国最好的豆瓣酱出自郫县。
还有他写的一道美食，菜汤拌饭，吃完一桌菜，再拌菜汤饭。 还有皮蛋，用酸橙包裹，吃起来呈碱性。 搭配凉菜食用更佳。
还有炒饭，炒饭是用优质糯米做的，泡水沥干，锅里加少许香油，用竹签把糯米来回翻炒。 安庆人说，三个卤蛋，一碗炒饭就够了。 炖鸡蛋可以用鸡汤或红糖水代替，但炒饭是铁打的。 这正是传统农业社会的后遗症，所谓“手里有饭，心里不慌”。
作者接地气的幽默感真是让人信服。 他对食物的研究是脚踏实地的。 看他的文章，一是篇幅很短，二是他的文章真的罗列了太多的食物，跟我们的生活很贴近。
作者对美食的研究深入骨髓，我觉得他是真的热爱生活，热爱美食。
他喜欢那种贴近家常的味道，那种独特的味道，更接近中国人基因里的味道。
至味在人间读书心得 6
人说唯有爱与美食不可辜负，汪曾祺可谓是踏踏实实践行了这一美好信条的不二人选。
《受戒》 《大淖记事》 《人间草木》 《说说唱唱》 《浮生杂忆》里，细细品味，便极易体会到汪老用细腻温暖的语言勾勒出的人间最富温情的姿态，即便是遭受残忍的离别或是时光老去的遗憾，他也总会在某个角落给人希望。从这些淡而有味的文字里，你总能从天边、湖畔、草木间听到阵阵他为爱而吹响的号角声。悲伤时用温暖的文字抚慰伤口;幸福时，在笔下或远或近地演绎那平凡而温情的人间脚本。看似淡淡的字里行间流淌着的无一不是对浓墨重彩的人间生活的描画，对人间或深或浅的真善美的追逐。
《人间至味》则表现了汪老对美食的眷恋，除了舌尖与味蕾的痛快，笔下也如行云流水，将其对美食的记忆刻录进时光的.书本里，分享所有他不能忘怀的人间滋味。这是一本读来能让人视觉、嗅觉、味觉与情怀同时灵敏起来的书。在这富有滋味的文字里，仿佛能让人看到汪老坐在你面前用筷子戳出那流油的鸭蛋，耸动着鼻尖闭眼嗅空气中糖炒栗子那甜香气息的模样，又或是拿着冒着流油的手把肉在北方的寒冬里大快朵颐，酣畅淋漓间呼出的白气总能让人感叹：活在人世间，能尝得诸多美味，也算没白走一遭。
一盏茶，一碟酥，一本书，能体味出这至真至美的人间滋味者，汪老可算一个。若你也有一副好胃口，有一双好眼睛，有一颗至纯的心，请去尝尽世间美味，去看尽人世山水，去爱尽人间温情，切莫辜负了这快意人生。
至味在人间读书心得 7
“陈晓卿将文字化作原料，以散文为碗钵，佐以故事人情之盐，把关于食物的独家记忆蒸炒煎炸而成此书。从千里之外的江湖至味到灵魂深处的家乡味道，从四面八方觅食的扫街嘴到饮食变迁的沧海桑田，从食客厨子店小二谈到饭菜与共那一人，拂袖笑破饭桌上的假面具，平民食物也看得人口水四溅。大隐于市的美食，散落江湖的佳肴，东奔西走，只为吃口热乎的；一个人的饭馆，每个人的珍珠翡翠白玉汤，南来北往，至味只在人与人之间。” 字里行间带着满满的口水，身上浓浓的食物汗味，呼吸间足以饱腹的油脂气，吃饭时呼呼的口响，天光将暗时街头烟火缭绕的.大排档，阳光初照时早餐摊儿冒出的热气。
爱上了书中的美食，爱上了写书的陈晓卿，爱上这本书。读的过程中看到书友对于文人气节的定义，心生向往：所谓文人气节，便是不屈于权，不争于利，不戚戚于贫瘠，不沾沾于富贵。清高于气节，谈笑于挚友。生就单纯，看事简单，屡屡被伤害，每每只是龟缩于自己的天地里自舐伤口。文人交友，便是清茶一盏，浊酒一杯，同路之人，喝得，聊得，可彻夜。
至味在人间读书心得 8
最近读了陈老师的《至味在人间》，有些感触，于是重新提笔开始写写字。
从大一开始，只是每年的寒暑假或者国庆假期回家乡。现在大学毕业在广州工作，回家和父母待一块的时间更是屈指可数，所以每当陈老师提起家乡的美食、童年的味道以及和儿子街头巷尾“寻宝”觅食，心中难免有些“乡愁”。而这些“乡愁”，物化出来就是我妈做的那热乎乎的豆腐圆子，淋上家乡小厂自产的麻油，那叫一个香~
除去豆腐圆子，还有一道夏天的菜，也是我的最爱。记忆中每逢暑假，我妈必会寻街串巷找出我最爱的嫩南瓜，青色还未成熟的小小个圆溜溜，切成不大不小的丁，和青椒一起在铁锅里面热烈的翻炒。这菜一上桌，我可以吃两碗米饭。这对永远都吃一碗米饭的我，是至高的'荣誉了。
陈老师说，他想不起来他父母喜欢吃啥，但是父母永远知道我们最喜欢的菜。这个点有些戳。仔细回想，我妈最喜欢吃鱼吗?我爸最喜欢吃牛肉吗?具体是什么还有怎样的做法，只有向爷爷奶奶和外公外婆考究了。
书中反复提到一点：人的味觉偏好在小时候就会形成，且根深蒂固。正如陈老师是安徽人，在北京生活了二十多年，但心心念念的就是那一口青萝卜、Sa汤和家乡的豆干。对于我自己，活了20几年，也吃过一些美食，但隔断时间心里特别想念的，除了火锅，必然是家乡菜。如今广州湘菜馆和川菜馆遍地开花，但想吃到湖北菜，还真心不容易。有天嘴巴馋，忍不住给我妈打电话，说想念家里的藕汤了，我妈突然豁然开朗，说把藕汤冰冻用冰袋包装好，然后顺丰寄给我...
身边的好几个朋友都是湖南人，跟他们吃饭，约粤菜、日料或者吃海鲜，那是绝对不够爽的，真正让他们吃爽，那必须是辣的，“口味重”的。想想也对，从小几乎每道菜都会放青辣椒红辣椒或者小米椒，来到广东，粤菜温温柔柔的精致怎么可能打动他们火辣的胃呢?
再来聊聊人。陈老师长相讨喜，说话风趣，而且跟着他永远可以不去想吃什么、怎么点单，简直是最佳饭友。和鲁迅一样，陈老师也说了“吃人”这个概念。“一顿饭，最关键的不是吃什么，去哪吃，而是和谁吃。”细想一下，可谓是吃饭的精髓。陈老师有一群饭友，他们的饭局叫“老男人”饭局，我在想要不要组一个“少女心不死，八卦永流传”饭局。哈，好像名字有点长，抛出一杯芋圆奶茶的诱惑诚挚向大家征集。
在脑海里搜寻了一下比较深刻的饭局。想到小学的时候奶奶做了油焖大虾、毛豆、皮蛋拌豆腐和清炒藕带，傍晚爷爷端一个小桌子放在门外，全部的菜端过来挤在这张小桌子上，一家人围着一起，边吃边乘凉，这是童年夏天的味道。
还有“离别饭”，在大学这叫“散伙饭”。班级、部门、社团，我仔细回想，确实想不起那些夜晚我们到底吃了些啥，只记得明明没醉，但情绪要么极度兴奋要么极度悲愤，一个成员开始哭，那这顿饭的眼泪必然少不了，包里的纸巾永远不够，饭局开始上演“是不是再也见不到了”的剧情，这是咸味的青春味道。
前段时间看了一个叫“未知之旅”的美食纪录片，有讲到越南的美食，刚好，9月休年假和好友去了越南，吃到了片中总统套餐同款，也吃了很多很多顿越南粉和春卷，记忆最深刻的一顿饭，是我们在民宿附近溜达，发现有几家烧烤店，生意不错，全是本地人。果然，没有英文菜单，老板和服务员也不太懂英文。没事，硬着头皮点，有图片的就点图片，没图片直接盲点。点完菜，带着一颗期待的心情等着我们的美食上桌。
越南的餐厅很有意思，跟我们吃饭对着坐不同，大家都喜欢面向马路坐，坐在同一边，面向马路。我们入乡随俗，看着来来往往的摩托车，聊着一些无关紧要的话题，两个字——惬意。随着菜品上桌，我们开始释放自己的嘴巴，没想到每一个都挺好吃。有些东西，从开始点菜到吃到肚子里我都不知道是什么，哈哈，也是很没有求知欲了。吃到半饱，一对路过的越南父女向我们热情的打招呼微笑，这一幕景象已与这顿饭粘合，成为我记忆中越南之旅的独特味道。
至味在人间读书心得 9
引用"文案高手"王家卫的一句话作为标题算是对舌尖上的中国的总导演的致敬。
这个陈晓卿是那个陈晓卿，又不是那个陈晓卿。
签字售书的时候，对陈老师说了句“谢谢你”，他可能只是礼貌地回复我“谢谢你”，他谢我来捧场、来支持，我却谢谢他拍了舌尖这样国民的纪录片和分享了一个真实的陈晓卿。
现场人不多，可能在广州这个食都，人人都是美食家，不需要一个外来者讲述食物的解读密码，当然群众大多是吃书群众。
陈老师的讲座名称叫《人人都是美食家》，其实，这句话处了广东省貌似就不是那么回事了，这算是对其他省份的侮辱吧，不过现在的事实的确是出了广东省，其他省对吃绝对没有上升到美食家的层面上。
一、关于吃这件大事儿
诚然，最好吃的菜非妈妈的味道不可，《陪安东尼度过漫长岁月》里安东尼成了美食家也和大连的美食逃不掉关系。但这种味道只有在离开家乡后的.感觉才会涌上心头，在家时总会觉得吃腻了，天下之大定会有很多很多美味佳肴，后来的日子总在怀念过去的一碗粥，一顿饭，和家人吃饭的时光。其实，我们都是饮食男女，逃不掉和肚子的战争。
吃这件事儿的三个终极命题“吃什么、在哪儿吃、和谁吃”显得尤为重要。
每个人都有自己的味蕾地图，即使走到天涯海角，还是吃自己最喜欢的那几样。
寻找到一家合自己口味的餐馆就像中了彩票一样。
粤语中有一句话叫“有情饮水饱”也只是限于初恋时分，沦为柴米油盐的家庭生活后还不是到处觅食。
二、一人食
自从世界上多了一个物种—单身狗，美食江湖就出现了“一人食”的吃法，很多美食类的APP更打出“孤独的人也要吃饱饭”，畅销书作家刘同在《你的孤独，虽败犹荣》整本书里传递给单身狗们一种温暖：
也许你现在仍是/一个人吃饭/一个人看电影/一个人睡觉/一个人乘地铁
然而你却能/一个人吃饭/一个人看电影/一个人睡觉/一个人乘地铁
很多人离开另外一个人/就没有自己/而你却一个人/度过了所有
一个人也要好好吃饭，经常对爸爸说。在家里吃饭不能糊弄，妈妈没空做，也要吃点好的。毕业在广工作后，自己住，除了上班和同事在一起吃，周末的时候经常自己煮饭，算不上美味，就是带有家乡的味道，土豆炖茄子、土豆炖豆角、酸菜炖土豆，对，我只会乱炖，我们东北人把炖这种做法发扬到了极致。
好好吃饭，对所有单身抑或一个人的人说。
至味在人间读书心得 10
有一种幸福叫做身边有位吃货。
前几天无意中在网上发现陈晓卿老师曾出过一本叫风味在人间的书，出于对陈老师的喜爱就买了一本。在等快递的过程中，我期待不大，以为就是一本讲美食的书。直到今天中午书到了之后，我看完沈宏非的序之后，就迫不及待的往后看。因为序写的特别有意思，通过褒义的吐槽，来告诉我们陈老师是以为特别有意思，特别幽默，特别接地气的人，恰恰这样的特点比较符合我的口味，所以产生了特别的期待。
果然没有辜负我的期待，真的很真实，很接地气。开篇以一份特别普通的酱来作为开头，一下子与普通人拉近了距离。我来自周口，与陈老师的老家安徽搭界，所以有很多相似点。陈老师讲的.他小时候所吃的美味，在我们那边也能找到部分踪迹，所以让我们感到特别的亲近。
这本书我刚看了四十页，感觉每一篇文章都与我的生活有关，毕竟离得近，感受就有相似。其中有一篇讲年夜饭的文章，让我特别有触动。陈老师先讲了小时候他们家的年夜饭，由于那个年代物质匮乏，所以年夜饭不像今天这样丰富，但毕竟辛苦了一年，年三十儿都想好好的吃一顿，他们老家有七个盘子八个碗的讲究，年夜饭必须凑够这十五样，父亲便把所有能吃的东西全当做菜端到桌子上，显得比较丰富。虽然吃的没有那么好，但一家人其乐融融，那种幸福感是别的所替代不了的。现在陈老师居住在北京，有一个妹妹也在北京，父母有时在安徽有时在北京，年夜饭大都在大饭店进行，吃的好了，但那种幸福感却没了。
为什么这篇文章对我特别有触动呢？我来自农村，我们家没有特意的年夜饭，就是三十晚上和初一吃饺子，因为我们那儿有个习俗是周一不能用刀做饭，所以之前我妈就会包特别的多的饺子，初一三顿煮饺子吃。初一过后，大家就开始走亲戚，会有很多亲戚来我家做客，由于我当时还小，家里有亲戚来吃饭的时候，我只能等他们吃完之后或者在灶房吃一些简单的饭菜。陪客人吃饭的任务就是我爸的了，有时候我妈会让我把饭菜给我爸他们端过去，每当我端着菜走到他们吃饭的地方的时候，空气中弥漫着一种特别的味道，有烟的味道，白酒的味道，凉菜的味道，肉的味道等。这几种味道交织在一起，组成了我记忆中的年的味道，在脑海中久久挥之不去。
随着年龄的增长，我开始出外求学、工作，一眨眼我已经快三十岁，早就到了可以上桌陪亲戚吃饭的年龄，可由于工作的原因，我已经好几年没回家过年了，自然就接触不到年的味道，但是心中那份渴望还是特别的强烈，在我看来，年，就是团圆，而年夜饭或者亲戚来的时候吃饭的味道，就是年给我留下的味觉记忆，时刻提醒我常回家看看。所以，现在要做的就是努力学习、成长以及赚钱，早日财富自由，然后留出时间做自己想要做的事情，比如回家过年。
至味在人间读书心得 11
这是一本有温度的书，有美食的诱惑，更有人间烟火的味道。因作者在北京谋生的原因，书中对北京美食描述很多，可惜时隔多年，很多餐馆可能已经没有了，不然可以带上这本书在北京旅行时胡吃海喝过一把涕泪挥洒的嘴瘾。
我是个女的，对吃一点也不像我的性别那样细腻，可能是因为小时候我妈做饭从来都是很粗犷的，就像每年春节集中吃手工饺子那几天，我爸总是调侃我妈包的饺子像包子那么大，饺子皮厚的比肉有嚼劲。也因此养成了我像个男孩子一样不羁的性格。除了跟我爱人在一起，我可能就忘了性别。个人认为美食最爽的吃法，是手抓鸡腿或猪蹄配大碗的酒，虽然酒量差，但是一大碗饮料也能让我喝出酒的感觉来，几个朋友推心置腹谈笑风生，就是一种快意人生了。而最好吃的美食除了街头小吃，比如作者提到的那些不要太辣的都是我的最爱，还有一种书中没有提到，那是我家乡的风俗，只有男女婚嫁的时候才会出现，北方有些朋友可能知道流水席，在结婚之前的两三天男方家就开始张罗席面的菜了，到结婚那天女方亲戚在11点左右参观完新人拜天地就可以入席了，席面是四方桌子，配四条宽板凳，八个人一桌，这些家伙事儿包括盘子、碗、筷子都是村委会统一管理的，用的时候去借就行，照例席面都摆在男方家里，好天气也会摆在院子里，亲戚多席面多摆不开的就往邻居家摆，大喇叭喜庆的音乐或戏曲从嚎到晚，大院子里忙碌的人们进进出出，很热闹。入席后盛盘的喜糖、瓜子、花生先垫肚子，随后凉菜拼盘几样，再依次主菜、主汤、主食，中间穿插各式菜，煎炒烹炸煮炖蒸溜基本全了，都是温和菜，每一样单独亮出来都不够特别，尤其是做法并不是特别复杂，非常家常，但是样样都好吃，都喜庆。吃到中间有半小时休息，主人家打扫了满桌一地的空盘或残羹之后，再入席继续开动到下午4点才散场。早些年一个姐姐结婚，男方家的厨子烧菜实在是好吃，我感觉食物都吃到嗓子眼了，实在吃不下就跑到门口去消食了，真是可恨自己胃太小。往事成追忆，这已经是我初中往前的时候了，在外上学之后就没有机会再参加这种婚礼，而工作之后家乡这种结婚在自己家招待客人的方式也基本绝迹了，因为物质条件变好，各家的亲戚们也都奔外谋生，很不容易聚拢，为图省事，都时兴下馆子，这是相当浪费的，饭店厨子知道婚礼就是走形式，很少有好好做席面的`，一大桌子看着摞的像小洋楼一样高的大鱼大肉，味同嚼蜡，更少了那种喜悦的温存感，自然就没有食欲，一桌子菜能吃掉一半以上就算厨师积德行善了。眼看着扔掉那么多食物，有种深深的罪恶感。
对于美食我想起来就愤怒，主要对那些朝思暮想吃不到的日常食物有种急迫，这是一个没有螺蛳粉，没有正宗羊汤、没有像样卤煮、没有糖糕菜角、连炒饼…都没有的地方，街头鸡蛋灌饼都不动手和面，从塑料袋里拿出码放整齐现成的面皮在锅里烤一下就起泡，倒入鸡蛋液…看见过学生们捧着这种没有灵魂的小吃，我觉得我们那时候吃的鸡蛋灌饼才是人吃的东西。也知道这个地方肯定有美食，多是本地土著习以为常的辣口味，对于不爱吃辣的人真的很难转变，或许是需要深挖，或许还需要过些年，才能找到对我有温度的食物。感谢陈晓卿的作品，让人在美食面前更加洒脱，很多所谓“抖机灵”的段落实在是幽默，读着让人忍不住大笑，在深情的食物面前又忍不住眼眶里蒙上一层水雾。陈老师揶揄人的功夫很有水平，以幽默的风格阐述情绪，像一波浪花打过来瞬间又退去，有趣而平淡。
另外，热爱美食的人是容易幸福。
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